Erbsenwissen kompakt

Zuckererbsen können bei Bodentemperaturen von 5-8C° gelegt werden. Für Erbsen gilt: je wärmer der Boden, desto rascher erfolgt die Keimung. Erbsen sind Langtagpflanzen.

Eine Saattiefe von 4-5 cm und ein Pflanzabstand von ca. 3-5 cm pro Reihe ist empfehlenswert.

Erbsen sind relativ robust und auch eher anspruchslos, was den Standort betrifft. Sie vertragen auch raue Witterungseinflüsse sehr gut. Bei einem schattigeren Standort ist es wichtig, sie nicht zu sehr zu gießen, Staunässe sollte vermieden werden.

• Gute Nachbarn: Salate, Dill, Fenchel, Karotten, Kohlgewächse, Kohlrabi, Radieschen und Ringelblume.
• Schlechte Nachbarn: Bohne, Paprika/Chili, Lauch (Porree, Schnittlauch), Zwiebeln, Knoblauch, Erdäpfel.

Unser Tipp: Da die großen bunten Erbsenkörner natürlich auch auf Amseln und andere Vögel äußerst anziehend wirken, am besten nach der Aussaat den Boden mit einem Vlies abdecken. Dann sind die Erbsen geschützt und können ungestört wachsen.

Um die Zuckererbsen vor Windwurf zu schützen ist eine Stützhilfe oftmals unverzichtbar. Als Stütze eignen sich Schnüre oder Stangen, die für einen optimalen Halt maximal 3 cm dick sein sollten. Auch Gitterelemente mit weiten Abständen (Maschendrahtzäune, Baustahl etc.) sind sehr gut geeignet und können gut zur Gartengestaltung eingesetzt werden, z.B. als Wandbegrünung, Trennelement oder zur Teilbeschattung von Beeten.

Wichtig ist hier: Stützgerüste vor der Aussaat positionieren oder wenn sich die ersten Laubblätter voll entfaltet haben. Etwa 2 Meter Höhe wählen. Pflanzen nahe an der vertikalen Stütze aussäen (wenige cm entfernt). Bei schrägen Stützen (z.B. Tipi mit 4-5 Stangen) die Erbsen darunter (nicht außen) platzieren, damit die Ranken rasch Halt finden.

Schnüre können von Balken herabgespannt werden, z.B. unter Pergola oder Dachvorsprüngen. Beachten: die Pflanzen wachsen immer Richtung Licht. Lange, aufrechte Einzelstangen gut im Boden verankern. A Konstruktionen aus langen Stangen können parallel positioniert und durch lange Querstangen stabilisiert werden (Fixierung an Kreuzungspunkten).

Züchtung besteht aus mehreren Schritten: mit der Kreuzung selbst wird Vielfalt geschaffen (in diesem Fall haben wir für Sie diese Vorarbeit übernommen). Dann wird, oft über Jahre hinweg, aus dieser Vielfalt immer die Pflanzen ausgewählt, die den eigenen Zielen am besten entsprechen. Dieser Prozess wird Selektion genannt. So entsteht nach einiger Zeit eine Haussorte!

Der wichtigste und zugleich sehr einfache Grundsatz bei der Selektion sei hier vorweggenommen: Nur von den schönsten Pflanzen wird Saatgut fürs nächste Jahr geerntet!

Es geht also nicht um die einzelne Hülse, sondern wir bewerten immer eine Pflanze in ihrer Gesamtheit. Wie detailliert und wie häufig wir sie bewerten, kann je nach züchterischem Ehrgeiz frei gewählt werden. Zum Beispiel kann man an einem einzelnen Tag rein intuitiv den fünf schönsten Pflanzen im Bestand ein Mascherl umhängen. Die Hülsen dieser Pflanzen werden dann nicht grün für den Salat geerntet, sondern bis zur Samenreife an der Pflanze belassen. Die restlichen Pflanzen dürfen wie gewohnt gegessen werden.

Nach Belieben kann man aber auch noch mehr Aufmerksamkeit auf die Selektion legen. So kann man auch eine Pflanze nach der anderen systematisch durchnummerieren und im Anschluss jeweils 1-2 Hülsen von jeder Pflanze (nicht zu viele, wir wollen ja auch noch Saatgut ernten!) verkosten und die Beurteilung in eine Tabelle eintragen. Ergänzend kann man auch andere Eigenschaften der Pflanze, wie Wuchs oder Blattgesundheit, systematisch beurteilen – am einfachsten auf einer geläufigen Skala, wie Schulnoten.

Anhand der erhobenen Daten kann man als ZüchterIn dann gut entscheiden, welche Pflanzen den eigenen Zielen am besten entsprechen und dann von diesen Pflanzen Saatgut fürs nächste Jahr ernten. Welche Eigenschaften besonders wichtig sind, ist immer eine subjektive Entscheidung. Hier gibt es kein Richtig oder Falsch – das entscheiden Sie als ZüchterIn ganz alleine. Dennoch haben wir zur Inspiration einen Bogen zur Datenerhebung vorbereitet, der hier heruntergeladen und für Ihre persönliche Dokumentation aufgehoben werden kann.

Erbsenkäfer: Vorbeugung und Bekämpfung. Wenn die Erbsen beginnen zu blühen ist zuweilen auch der Erbsenkäfer (Bruchus pisorum) nicht weit. Der Erbsenkäfer frisst Erbsenpollen und Nektar und legt seine Eier auf die jungen Hülsen. Die Larven bohren sich durch die Hülsenwand und entwickeln sich in der Hülse über die Puppe in Käfer. Sie sind bis zu 6 mm lang und weiß-gelblich mit einem braunem Kopf.

Zur Vorbeugung kann darauf geachtet werden, dass günstige Bedigungen für die Entwicklung natürlicher Feinde des Erbsenkäfers, wie etwa einige Wespenarten, geschaffen werden. Dazu zählen beispielsweise Insektenhotels mit markhaltigen Stängeln.

Der Erbsenkäfer ist in den meisten Regionen vorhanden und wenn die Zuckererbsen zum Verzehr angebaut werden, ist ein Befall in der Regel kein Problem.

Wird Saatgut geerntet, ist es wichtig, das Saatgut gut zu trocknen und einige Tage einzufrieren. Dadurch werden Eier, Larven und Käfer abgetötet und das Saatgut kann eingelagert werden.

Weitere Informationen zu Erbsenschädlingen wie der grünen Erbsenblattlaus finden Sie auf dieser Seite.

Wenn am Ansatz, wo die Hülse angenabelt ist, kein Saftstrom mehr stattfindet, ist der Zeitpunkt gekommen, um die Hülsen zu ernten. Die Hülse kracht und raschelt dann hörbar und öffnet sich leicht bzw. von selber.
Die Hülsen können einige Tage als Ganzes aufgelegt und getrocknet werden. Das Saatgut sollte aber nicht in der Sonne trocknen. In Glashäusern und Tunneln wird es zu heiß, auch in Dörrautomaten bei unter 40 Grad könnte unter Umständen die Feuchtigkeit zu sehr reduziert werden.
Wem die manuelle Ernte und das Auslösen der Erbse zu langwierig oder monoton ist, zeigen wir in diesem Video wie die Erbsenernte noch gemacht werden kann.

Dazu müssen die gut getrockneten, raschelnden Hülsen in einen Polsterbezug gefüllt werden, um dann mit einem Stock vorsichtig und unter stetem Wenden des Polsterbezuges so oft auf die Erbsen im Polsterbezug einzuschlagen, bis sich die Samen aus den Hülsen lösen. Dabei ist es gut, das auf einer weichen Unterlage zu machen (z.B. Matratze oder Decke), damit die Erbsen nicht versehentlich zerschlagen werden.

Nach der händischen Entfernung der gröberen Hülsenteile kann das Saatgut einfach in einem Sieb unter Mithilfe des Windes von den feinen Pflanzenresten gereinigt werden.

Tipp: Bei Erbsenkäferbefall bzw. um auf Nummer sicher zu gehen empfiehlt es sich, die gut getrockneten Erbsenkörner einige Tage einzufrieren. Hier werden Eier, Larven und Käfer abgetötet.

Die richtige Lagerung von Samen ist wichtig, um die Keimfähigkeit so hoch zu halten wie möglich. Hier spielen der Ort und auch das Gefäß eine wichtige Rolle, denn Samen mögen es allgemein gerne trocken, kühl und dunkel. Es eigenen sich dementsprechend trockene Räume mit konstant niedrigen Temperaturen ohne direkte Lichteinstrahlung (z.B. Flure, trockene Kellerräume, Speis). Ungeeignet aufgrund der vielen Temperaturwechsel sind Dachböden, Glashäuser oder Gartenhäuschen.

Auch das Gefäß spielt eine wichtige Rolle: Je weniger Kontakt die Sämereien mit Luft und Feuchtigkeit haben, umso länger erhalten sie ihre Keimfähigkeit. Schraub- und Einweckgläser haben sich hier gut bewährt. Achtung: Die langfristige Lagerung in der Samentüte aus Papier ist nicht zweckmäßig, da das Saatgut dann Feuchtigkeit aus der Umgebungsluft anzieht (Schimmelgefahr).

Mehr Informationen zur Saatgutlagerung finden sie hier auf unserer Webseite.